手表怎么缩小(手表怎么缩小表带视频)

在这近十年，腕表表径的增大和缩小，已经无关技术需求，而是受着审美趋势的影响。钟表的发展历程，是一个从大变小的过程，这很好理解，这和科技发展，社会进步都有关系。但是在这近十年，腕表表径的增大和缩小，已经无关技术需求，而是受着审美趋势的影响。几年前，纤细手腕的女生戴着“像武器一般刚强”的沛纳海腕表，就是酷的表现。非常微妙地，这一两年，尤其是今年，腕表又悄悄地在变小、变薄。当腕表走过耍造型的年代，现在人们还是平静下来审视自己的真实需要了。毕竟，戴着舒服才是最正经的事儿吧？

Rolex劳力士

正如其几十年如一日的表款造型，无论潮流变迁，这个独立品牌几乎总是以不变应万变，可一旦要变，劳力士就一定有它变的道理。其旗舰款Day-Date自1956年推出后，尺寸一直都是36毫米，没有什么变化，在市场上属于偏小的款式，这也符合劳力士较为保守的形象。直到2008年新款Day-DateII出现，才将表壳放大到了41毫米。

但在2015年巴塞尔钟表展上，劳力士发布了全新的40毫米Day-Date腕表，同时换装了新一代机芯Cal.3255。别小看这缩小1毫米的差距，严谨如劳力士，做出这样的调整一定有其充分的理由。今年，该品牌推出了全新绿色表盘DayDate40腕表，以纪念这一被称为“元首之表”的经典表款面世60周年。

Piaget伯爵

Polo系列首创于1979年，最初的表径在32至35毫米之间，当然，那时的Polo是一款金壳金链的石英表。2009年，为纪念该系列诞生30周年，伯爵推出了PoloFortyFive，45毫米的直径与之前相比简直就是巨大。此后，该款一直是Polo系列的主打。直到今年，伯爵推出了全新的PoloS系列。其壳形更接近于Emperador系列，后者的自动上链大三针款直径43毫米。

在扁平表圈的影响下，PoloS直径42毫米的表壳看上去还要比实际尺寸略小。无论造型、材质还是机芯，PoloS系列似乎都与过去的Polo系列毫无瓜葛。且不说其它，作为该品牌首款全钢腕表，以72,000元的售价刷新品牌售价下限，就足以体现其宣传口号“PlayaDifferentGame改写法则！”的意义。

Blancpain宝珀

作为潜水表的鼻祖，宝珀的五十噚在1953年正式发行时，表壳直径达到了41毫米，就当时而言绝对算是巨无霸了。因此在1956年，宝珀便推出了一款尺寸较小的五十噚，即直径仅34.5毫米的Bathyscaphe深潜器，也被称为“小五十噚”。由此可见，专业潜水表款和日常佩戴表款之间存在着巨大的差异。如今，五十噚依然是该品牌最具标志性的表款，自动上链大三针款直径达45毫米。

再一次，为了满足对较小尺寸的需求，宝珀在2013年推出了新款五十噚系列Bathyscaphe深潜器腕表。复刻后，其直径调整为更符合当下审美的43毫米，但仍小于传统五十噚，而且更薄。同时，因为扁平化的表圈设计，在视觉上也更显得小巧。虽然与五十噚搭载同样的品牌自制Cal.1315自动上链机芯，但其售价却更为平和。

UlysseNardin雅典

作为一个根植于航海的品牌，雅典表的航海天文台系列是其最具标志性的表款之一。2012年，雅典表推出了搭载品牌第一枚量产自制机芯UN-118的全新独创航海天文台腕表MarineChronometerManufacture，其45毫米的直径比之前的表款都要大。但在2014年时，该品牌又推出了直径43毫米的新款航海天文台，更适合日常佩戴。新款同样搭载UN-118机芯，采用专利的DIAMonSIL擒纵机构并搭配硅游丝。

DIAMonSIL是其专有的金刚石涂层硅材料，非常轻巧但极坚硬，既可减低摩擦力，更无需添加润滑油。该机芯还配备60小时动力储存以及允许向前及向后快速调校的日历显示。无论是6点位的小秒针盘，还是12点位的动力储存指示，都体现了浓浓的源于航海天文船钟的设计元素。

Omega欧米茄

说到欧米茄，就不能不提唯一一款登上过月球的Speedmaster超霸。超霸实为欧米茄的一个系列，被称为“月球表”的只是超霸系列中的SpeedmasterProfessional手动上链计时款。第一代超霸问世于1957年，直径39毫米，后改为39.7毫米。再后来，表壳从圆形变为非对称形，表冠一侧增厚，部分护住表冠与计时按钮，直径从40毫米增至42毫米，一直保持至今。每一年，欧米茄都会推出一款限量版月球表，均搭载曾经运转于首枚“月球表”的1861机芯。

但是在今年的巴塞尔钟表展上，欧米茄的限量版却选择了以1959年问世的超霸系列CK2998腕表为蓝本。其直径回复至39.7毫米，除了经典的1861机芯，还再现了包括“棒棒糖”型计时秒针在内的诸多原型表款的标志性元素。虽然在表盘上没有“professional”字样，不能算作严格意义上的“月球表”，但品牌仍将其归类在月球表之中。

Panerai沛纳海

沛纳海无疑是大尺寸腕表风潮的引领者之一，毕竟，这个品牌从诞生之日起就没做过小表和女表。主打款多为47、45、44毫米，最大则达到52毫米。但也许很多人不知道，该品牌最小的款式LuminorMarinaAutomaticAcciaio，直径仅40毫米。但因为沛纳海的表壳较厚，所以给人的感觉总是比相同直径的其它表款要大。另一方面，军事风格的设计和较为单一的壳形，限制了其在表径上的变化。

因此，为了应对近两年的表径缩小风潮并满足正式场合的佩戴需求，沛纳海于今年推出了全新的LuminorDue3Days三日动力储存腕表。虽然其表壳的直径仍为42毫米，但厚度仅10.5毫米，比过去薄了40%，是史上最薄的Luminor表壳。表圈、表耳等都做了相应改动，同时随着厚度的减少，重量也自然减轻，在视觉效果上更是小了不少，即使穿西服时佩戴也毫无压力。

IWC万国表

IWC的“飞行员专用腕表”诞生于1936年，表壳直径37.5毫米，按照当时的标准来说已经算是巨大。1940年诞生的大型飞行员腕表，直径更是达到55毫米，至今仍是该品牌制造过的尺寸最大的腕表。从马克十一到马克十七，表径一步步攀升至41毫米。但在今年日内瓦表展上推出的马克十八，表壳直径却首次回落，缩小至40毫米。

当然，其改变不止在这1毫米上，3点位的三重数字日期显示被改成单一数字，三角形标志被置于分钟圈之下，数字刻度略微加粗，5分钟刻度则变得更为纤细。与此同时，作为一个曾经号称“专为男士而设”的品牌，IWC还推出了全新飞行员自动腕表36。其直径36毫米的表壳是当前飞行员腕表队列中的最小尺寸，已经超过了当代男表的标准尺寸下限，恐怕其目标消费者更多还是女性。

VacheronConstantin江诗丹顿

Overseas纵横四海系列诞生于1996年，首批型号的表壳直径为37毫米，此后还推出了35毫米的版本。2004年，江诗丹顿对该系列进行了重新设计，最显著的变化就是表壳尺寸，大幅增加至42毫米，此外还有融入品牌徽标马耳他十字图案的金属表链。在今年的日内瓦表展上，该品牌推出了焕然一新的纵横四海系列。其中，大三针款的直径缩小1毫米至41毫米。白金超薄款的直径仅为40毫米，厚度7.5毫米，而超薄万年历款的直径也仅为41.5毫米，厚度8.1毫米。与此同时，表圈上的装饰性齿轮总数减少，单个齿轮变得更大且边角更为柔和，表壳更大弧度的曲线则确保了与表链的无缝连接。此外，该系列还配备直径37毫米的小型号，虽然表圈镶钻，但蓝色表盘款依然是男士可以考虑的选择。

其实钟表的发展历程，是一个从大变小的过程。从13世纪晚期出现于教堂的首批机械钟，到15世纪可移动式座钟的诞生，由此开启的钟表小型化在16世纪继续发展。随着Lépine式机芯的发明，小型化于18和19世纪越演愈烈。直到20世纪后，腕表逐渐取代了怀表。鉴于当时的制作工艺，品牌和制表师都以制作出极小的机械机芯为荣，不仅在腕表与怀表间划分出了鲜明的界限，甚至还将机械钟表融入了戒指、袖扣、钢笔等各种小型配饰中。在那个时代，女表多为20毫米左右，男表也仅是30毫米出头。

当然，一战尤其是二战期间，军队对腕表的大量需求促进了这一产业的蓬勃发展，而军队对牢固结实、简明易读的要求，也促使了表盘的放大。例如为意大利海军定制的沛纳海，以及作为多国空军装备的IWC。但值得注意的是，许多最初的军表，搭载的都是怀表机芯。

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